Situado en plena Serranía de Ronda, el origen del pueblo se remonta a la minería romana, aunque quedan vestigios de poblaciones en las inmediaciones de la Edad del Bronce. En la época árabe el pueblo pasó a estar controlado por el caudillo árabe Omar Ben Hafsun hasta la conquista de los Reyes Católicos en el año 1485. Expulsados los moriscos surge la figura del Tajarillo, un rebelde que se negó a marcharse de la localidad y mantuvo en jaque a las fuerzas públicas hasta un accidente que le costó la vida en los riscos de Júzcar.

Júzcar se ubica en lo alto del Genal en las inmediaciones del pico Jarastepar (1.425 metros), resguardado por los vientos y con gran abundancia de agua. Su paisaje es muy variado, desde los roquedales de la Sierra del Oreganal al norte, hasta los castañares y pinares en las estribaciones de Sierra Bermeja.

En Júzcar es famosa "la primera fábrica de hojalata de España". Según la afirmación del libro editado por  Altos Hornos de Vizcaya. La elección del lugar obedeció a la riqueza maderera de esta zona de la Serranía, imprescindible para el carbón vegetal necesario en  la fundición. La fábrica inició su producción a mediados del año 1731 con el nombre de "La nunca vista en España Real Fábrica de hojalata y sus adherentes, reinando los siempre invictos monarcas y Católicos Reyes don Felipe V y doña Isabel Farnesio", según la inscripción en la lápida del frontón de su fachada. Esta factoría estaba situada a la vera del río, en el lugar que hoy se conoce como "finca La Fábrica", además se dedicaba también en un cuarto secreto al trabajo del estaño. Dio trabajo a unos 200 obreros fijos de plantilla y como en esos tiempos en España no se conocía bien la labor, hicieron venir a unos treinta trabajadores alemanes a cuyo mando estaban dos ingenieros suizos Pedro Menrón y Emerico Dupasquier. Según las crónicas tuvieron que entrar en España clandestinamente metidos en barriles debido a la prohibición existente para evitar la competencia, también se relata que el trasporte de mercancía se hacia en camello  traídos directamente por el Gobierno de Madrid. La fábrica de hojalata que dio tanto empuje económico a la localidad cerró por no poder competir con la industria creada en Asturias y el País Vasco.

Dentro del casco urbano el edificio más sobresaliente es la Iglesia Parroquial de Santa Catalina del siglo XVI, a la que se le tuvieron que hacer reformas tras la guerra civil. Está formada por una sola nave de techo plano que oculta restos de una armadura mudéjar.

Y sobre todo no se puede dejar de recorrer los rincones que ofrece su entorno natural, como son la Cueva del Moro y el paso del río Genal.

El pueblo se pintó de azul para promocionar la película Los Pitufos en 3D y después del  referéndum del  17 de diciembre de 2011 los vecinos de Júzcar decidieron por votación que el municipio malagueño continuase pintado de azul. Se contabilizaron un total de 149 votos a favor, tan sólo 36 en contra, cuatro nulos y seis en blanco.

La Cueva de Ardales, también conocida como Cueva de Doña Trinidad Grund o de la Calinoria, fue descubierta en 1821 tras el gran terremoto de Alhama de Granada que dejó la boca de acceso abierta, la cual había permanecido cerrada por la sedimentación durante más de 8.000 años.

La Cueva conserva más de cincuenta figuras y otros símbolos del Paleolítico Superior. Casi todos se localizan en la Galería del Calvario y representan ciervos, caballos o cabras, entre otros animales. La Cueva de Ardales tiene una temperatura constante que se mantiene entorno a los 17 grados centígrados y la humedad relativa es prácticamente estable entre el 90 y 100%.

Las visita por la Cueva se realiza provistos con la simple luz de una pequeña linterna, en un recorrido guiado de grupos de no más de 15 personas. Es una Cueva muy interesante y durante la explicación, se apagan las linternas unos segundos para sentir la total oscuridad y el silencio, lo que es una experiencia muy enriquecedora, porque hoy día, en nuestro mundo ajetreado es bastante complicado permanecer en total oscuridad y silencio.

Doña Trinidad Grund la adquirió en 1860 y condicionó para su visita a mediados del siglo XIX, como complemento de su negocio termal instalado en la vecina Carratraca. Tras su muerte en 1896, ésta quedó abandonada, aunque en 1918 fue estudiada por Herni Breuil, primer gran estudioso del arte prehistórico. A pesar de los estudios, la Cueva cae en el olvido hasta 1985 en que se protege, se estudia y se reabre al público.

En los últimos años, se han descubierto huellas fósiles de niños de entre 7 y 9 años, lo que demuestra la teoría de algunos investigadores sobre el fin pedagógico que tenían estas pinturas. El recorrido interior de la Cueva es superior al kilómetro y medio. Allí destacan la Gran Sala, la Galería del Arquero, la Sala del Lago, la Galería del Espolón, la Galería de los Grabados y la Sala de las Manos, además de los laberintos de columnas, lagos permanentes y bellas formaciones de estalagmitas.

Andalucía ha conseguido entrar en el Itinerario Cultural Europeo "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico" con la inclusión del yacimiento paleolítico de las Cueva de Ardales, donde los últimos descubrimientos hacen que sume 1.009 motivos entre grabados y pinturas.

Cómo llegar: Para acceder a la gruta hay que dirigirse hasta Ardales y, desde allí, tomar una pequeña carretera local que conduce hasta su entrada.

La visita: Se puede concertar una visita a través del teléfono 952 458 046. Durante julio y agosto sólo se puede acceder los martes, jueves, sábados y domingos. Por el carácter y duración del recorrido hay que llevar calzado cómodo con suela de goma.

En el término municipal de Benaoján, tenemos una de las maravillas de Málaga, que es la Cueva de la Pileta. Es el mayor conjunto de arte rupestre paleolítico de todo el Mediterráneo, así como la más numerosa representación de arte esquemático postpaleolítico en Cueva de Europa.

La visita a la Cueva es guiada, en grupos reducidos, pero con la magia de realizar el recorrido con las luces de los candiles, lo que hace que sea una experiencia única y muy amena.

Hugo Obermaier la llamó así por una pequeña pila construida hace siglos en el Cerro de la Pileta y en la que solía beber cada mañana en su camino hacia la Cueva. Antiguamente se llamaba Sima de los Murciélagos, Cueva de la Reina Mora y Cueva de los Letreros.

Descubierta en 1905 por José Bullón Lobato, natural de Alpandeire y residente en el cercano Rancho Harillo. José Bullón observaba cada atardecer como gran número de murciélagos salían de la por entonces llamada Sima de los Murciélagos y un día decidió descender la sima para buscar murcielaguina con la que abonar sus tierras. Una vez en la boca de la sima, ató una cuerda y descendió 30 metros hasta una estrecha galería en rampa muy pendiente que se prolongaba más de 60 metros de profundidad, pasando por salas de regulares dimensiones y a veces por estrechos pasillos cuyo transitar era difícil. Durante su recorrido por este sector de la cueva, llamado posteriormente Galería de las Grajas, fue viendo restos de cerámica y ennegrecimientos en las rocas y suelo a causa de los fuegos hechos durante la Prehistoria para iluminación, y finalmente, algunas pinturas que observó con extrañeza.

En la Cueva de la Pileta hay pinturas rupestres, cuyas manifestaciones más antiguas datan de hace unos 30.000 años, representándose  animales como un lobo, un felino, un rinoceronte, cabras monteses, toros, caballos, cérvidos, peces, manos y signos abstractos como las llamadas ‘tortugas’.

Estas pinturas constituyen uno de los conjuntos artísticos paleolíticos más importantes del mundo y hacen de la Cueva de la Pileta la catedral de este arte en la zona meridional de la Península Ibérica.

Esta gruta de titularidad privada fue declarada como Monumento Nacional de Arte Rupestre por la cantidad, calidad y antigüedad de sus muestras pictóricas, datadas desde el Paleolítico Superior a la Edad de Bronce. En total, se han contabilizado más de tres mil motivos distintos localizados en 463 puntos topográficos.


Cómo llegar: Tomar la carretera que une Benaoján con Jimera de Líbar. A pocos kilómetros del pueblo, se pueden ver las primeras señalizaciones. Teléfono de información reservas 952167343.

En la oficina de turismo de la plaza de la Marina, hay disponible una guía audiovisual que está muy bien, te va explicando los puntos de interés de Málaga y los monumentos y lo mejor de todo es que nos prestan la guía audiovisual durante 48 horas y de forma gratuita. Lo único que hay que presentar para el préstamo de la guía audiovisual es el carné de identidad para que lo fotocopien y también enseñar una tarjeta de débito de la que anotarán los datos por si se produce daño alguno, o robo y así poder reclamar indemnización al usuario.

La Plaza Ochavada de Archidona es una de las maravillas de la provincia de Málaga, es una Plaza muy curiosa y que merece la pena ser visitada. Además  Archidona cuenta con la única mezquita que se conserva en la provincia de Málaga, datada entre los Siglos IX y X, y situada dentro de la Ermita de la Virgen de Gracia. En esta Ermita,  hay un cuadro genial de la Virgen María dando el pecho a su hijo, llamado “la Virgen de la leche”.

Los orígenes históricos de Archidona se remontan a la antigua Escua de los Túrdulos, voz púnica que significa "cabeza principal". Posteriormente, se han constatado asentamientos fenicios y cartagineses, precediendo al dominio romano que le asignó ya el nombre de Arcis Domina o "Señora de las Alturas", término significativo del carácter estratégico defensivo de éste enclave.

El nombre se arabizó posteriormente en la palabra Arjiduna. En el Siglo IX Archidona alcanza su periodo de mayor esplendor, siendo capital de la Cora de Rayya. Ese siglo, la ciudad es uno de los enclaves de la revuelta de Omar ben Hafsun, quien puso en jaque al califato Omeya. De este periodo data la mezquita, el edificio donde Abderraman I fue proclamador emir. En el año 1462 Pedro Téllez de Girón, Gran Maestre de la Orden de Calatrava, toma la ciudad y le ofrece su pendón, diciendo “En Gracia os la doy”.

De la antigua fortaleza solo quedan la muralla, la Puerta del Sol, el Aljibe y la ermita. Esta ultima, reformada tras la conquista para adaptarla a la estética de las iglesias cristianas (S.XVII y XVIII) y ampliar su capacidad. Todo este conjunto está en la Sierra de la Virgen de Gracia, declarada Parque Periurbano.

La Virgen de Gracia es patrona de la ciudad desde el siglo XVII. Cada primer sábado de septiembre se baja a la Parroquia de Santa Ana y vuelve a su ermita el domingo de la semana siguiente. También procesiona el “Día de la Oruga” en mayo.

Plaza Ochavada

Situada en el casco histórico de Archidona, es uno de los conjuntos monumentales más interesantes de la provincia tanto por su estilo como por su forma. De hecho, representa una de las joyas barrocas andaluzas del XVIII, al combinar la tradición mudéjar con rasgos típicamente franceses. Fue construida en 1786 por Antonio González Sevillano y Francisco Astorga Frías, quienes diseñaron su peculiar forma octogonal, que ha servido para darle su actual nombre. A través de varias bocanas es accesible desde varios puntos del núcleo urbano, por lo que es desde su construcción el centro neurálgico de la villa. Este gran patio andaluz, donde se conjugan el ladrillo rojo, el blanco de la cal y el verde de las persianas, es una plaza viva y dinámica, ya que allí se celebran los principales eventos del municipio, como algunos actos de su Feria del Perro. Además, es un emblema para los archidoneses.

La Virgen de la Leche

La maternidad de la Virgen es un tema recurrente a lo largo de toda la historia del arte, desde aquella primera versión hallada en las catacumbas romanas de Priscila, si bien no hay que desdeñar el precedente pagano de la diosa egipcia  Isis alimentando a su hijo Horus.

El lienzo presenta de una forma naturalista a la Virgen en posición sedente, amamantando a su Hijo, que ha interrumpido momentáneamente su tarea para mirar al espectador, mientras se agita desnudo entre pañales blancos sobre el regazo de su madre. En un segundo plano puede verse, entre sombras, la figura de San José calentando al fuego unos paños, que va depositando en un canasto que hay en el suelo. Luce la Virgen su habitual indumentaria de tonos rojos en la túnica, toca marrón sobre la cabeza y manto azul echado sobre las piernas. En el ángulo superior derecho, dos angelitos se agarran a una cortina descorrida, recurso escenográfico muy empleado por el estilo barroco. La pintura ha podido ser documentada por el historiador Manuel Garrido gracias a un testamento hallado en el Archivo de Protocolos, según el cual una señora dona en 1798 “un lienzo con la imagen de Nuestra Señora de Belén de exquisita pintura” a la ermita de la Virgen de Gracia, dejando una cantidad para construirle un retablo y dorarlo. Se piensa que se trata de la misma pintura, que al igual que en otros lugares se presta a confusión, dado el parecido existente entre ambas iconografías. De hecho en todos los inventarios antiguos se la cita con esta denominación.

Álora es un oasis flanqueado por montañas en sentido descendente hacia el mar y rodeado por la Sierra de Abdalajís.

Los fenicios pusieron los cimientos de su castillo, que luego, en el transcurrir del tiempo, se convirtió en uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Los romanos construyeron sobre las ruinas que hallaron, lo fortificaron. Los Visigodos, en el Siglo V, arrasaron el castillo, en una de sus periódicas incursiones. Cuando los árabes llegaron poco después, en el 711, sobre las ruinas edifican un gran castillo, que convierten en residencia, Alcazaba y lugar de difícil acceso y conquista, con una configuración muy similar a la de hoy.

Diego Gómez el "Adelantado de Andalucía", murió en 1434 mientras sitiaba el castillo, debido al disparo de una ballesta de un árabe, la flecha le atravesó la cabeza. Existe una placa conmemorativa en el Castillo Árabe que reproduce el texto íntegro de este romance.

Los Reyes Católicos en 1484 conquistan Álora y sobre una mezquita existente en el castillo, fundan una Iglesia, dándole el nombre de Santa María de la Encarnación. Destruida posteriormente por un terremoto, hoy sólo quedan restos en la capilla existente en las Torres, del gótico flamígero, propio de finales del S. XV. Hay una placa conmemorativa en la Plaza Baja de la Despedía que hace referencia a la estancia de Cervantes, como recaudador de impuestos, en esta ciudad.

Durante el S. XVII el municipio de Álora decide la construcción de una nueva Iglesia en piedra, al pie de la colina del Castillo. Sus obras finalizaron el 1699.
 
El castillo árabe de Álora es del siglo X, donde torres y murallas musulmanas caracterizan su entorno del que destacan en el recinto superior la Torre del Homenaje y Arco de la Puerta de Ingreso, único en Occidente, mientras que en el recinto exterior se eleva la esbelta Torre de la Vega. Todo el conjunto fue declarado monumento nacional en 1931. La vista desde el Castillo es impresionante, y el río Guadalhorce se aprecia con muy poca agua. Álora es un pueblo que merece la pena ser visitado, aquí os muestro las fotografías de todo lo que más me llamó la atención.

Uno de los lugares más bellos de España es Puerto Marina, donde la arquitectura de los edificios es única, combina el estilo español de Gaudí e influencias árabes. El Puerto Deportivo de Benalmádena ha sido galardonado en 2 ocasiones como la mejor marina del mundo. y ostenta desde 1987, de forma ininterrumpida, la Bandera Azul europea por la calidad de sus servicios y sus aguas. El Ayuntamiento de Benalmádena es uno de los más ricos de España. Tras la presencia de Fenicios y Romanos, fueron los Musulmanes quienes proporcionaron auge a esta zona, dándole la denominación definitiva de Benalmádena, que ha sido interpretado tradicionalmente como “hijos de las minas”, por su importante actividad minera.

Las fotografías son de Santi, Kaj Bjurman, Blazs Satanicz, J. Sánchez, Marta (Mao), Ana María Carrasco Mateos, Noel McManus y Dragos Loneanu.

Pienso que a veces es muy recomendable hacer turismo por tu propia ciudad, e ir descubriendo poco a poco los secretos y tesoros de una larga lista por explorar. Como el puerto deportivo de la Duquesa, que está situado en el término municipal de Manilva, en su pedanía costera de Sabinillas, es lo último de la provincia de Málaga, en dirección Oeste. Este puerto deportivo tiene un encanto especial que lo hace único y de visita obligada.

Espero que os gusten todas las imágenes, las hice al atardecer y algunas me recuerdan los cuadros impresionistas de Monet, porque las nubes aparecen reflejadas en el agua. Para captar el reflejo de las nubes me tuve que poner de rodillas, muy cerca del agua y sin estar carente de cierto riesgo de “hombre al agua”.

Del Puerto deportivo la Duquesa, me llamó mucho la atención la gran cantidad de restaurantes italianos que hay, donde en algunos los camareros estaban hablando en italiano en el puerta, por lo que demuestra que eran auténticos. Y  también que había bares y pub con letreros en inglés y en alemán, pero el español brillaba por su ausencia. Supongo que en estos locales los guiris somos nosotros.

En la  historia de Estepona se mezclan fenicios, romanos y árabes. Siendo los árabes los que más tiempo estuvieron asentados y dejaron más vestigios hasta nuestros días en forma de  fortificaciones o torres vigías.

Algunos historiadores creen que el origen de la ciudad está en un poblado ibérico llamado Salduba, mientras que otros opinan que la ciudad fue fundada por los árabes denominándola Estebbuna (Astaba, Astabbuna o Alexthebuna). Aunque se desconoce el momento de su fundación y existe confusión en torno al origen del topónimo.

Lo que no ofrece ninguna duda es el paso y dominación del pueblo romano por la ciudad, que por mantenerse fiel a los cartagineses, fue sitiada por Lucio Marcio, rindiéndose en el año 208 antes de Cristo. En 1342, tiene lugar en sus aguas un trascendente combate naval. Alfonso XI  para contener la invasión de los benimerines, situó una poderosa en el Estrecho de Gibraltar, destruida por los musulmanes. Aragón y Génova, en vista del peligro que la invasión representaba para ellos, hicieron causa común con Castilla, de manera que una flota aragonesa compuesta de veinte galeras se encontró con trece naves africanas en aguas de Estepona.

Enrique IV de Castilla la conquistó en el año 1457 y reconstruyó su castillo que había quedado en muy mal estado durante la conquista. Alrededor de él fue creciendo la población que se fue fortificando por toda la costa con torres vigía, que aún hoy se pueden ver, para poder defenderse de los piratas berberiscos.

Después de la conquista de los Reyes Católicos, estuvo sometida a la jurisdicción de Marbella por disposición de Doña Juana la Loca "cuando era gobernadora de estos Reinos por ausencia sus majestades los Reyes Católicos de ellos".

Con algo más de 600 vecinos, Estepona obtuvo del rey Felipe V su total y absoluta independencia en 1729 y es a partir de entonces cuando comienza su desarrollo como núcleo urbano y administrativo de una rica y preciosa comarca.

Os muestro 20 fotografías que he realizado de Estepona, donde se aprecia claramente el encanto y belleza de la ciudad.

Cuando se acondicionaba el Palacio de los Condes de Buenavista para convertirlo en el Museo Picasso de Málaga, hubo que ir incorporando viviendas adyacentes e incluso calles. Apareció una higuera en la parte de la antigua Judería de Málaga y se realizó un gran trabajo de integración y conservación, que es de agradecer, porque las higueras son típicas de Málaga.

La Plaza de la Higuera es uno de mis rincones preferidos de Málaga, que por su tranquilidad es como si se parase el tiempo. Situada junto a la tienda del Museo Picasso, esta higuera legendaria ha dotado a la plaza de personalidad propia y de una elegancia sin parangón. Llama la atención por su tamaño, belleza y gran conservación.

Por la noche cierran la Plaza de la Higuera, pero de día el acceso es libre desde la calle Alcazabilla y Cister.